Забыли пароль? Введите ваш е-мейл адрес. Вы получите письмо на почту со ссылкой для восстановления пароля.
После регистрации вы можете задавать вопросы и отвечать на них, зарабатывая деньги. Ознакомьтесь с правилами, будем рады видеть вас в числе наших экспертов!
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы добавить ответ и заработать деньги.
Споры по поводу преимуществ чугуна и алюминия ведутся уже не первое десятилетие. У каждого металла есть свои сторонники.
Дело в том, что чугунный блок цилиндров лучше выдерживает перегрев, если таковой случается. Полости цилиндров, проточенные непосредственно в теле чугунного блока, служат достаточно долго, поскольку чугун устойчив к истиранию. Себестоимость двигателя с чугунным блоком цилиндров значительно ниже. Во-первых, сам металл не так дорог, в сравнении с алюминием. Во-вторых, при производстве и сборке мотора из чугуна снижается количество производственных операций. Всё это положительно отражается на рыночной стоимости двигателя, и автомобиля в целом. Вроде сплошь и рядом одни плюсы.
Но у блока цилиндров из алюминия есть тоже свои достоинства. В отличие от чугуна алюминий не так хорошо выдерживает перегревание, но он и не допускает такового, поскольку алюминий быстро отдаёт тепло в окружающую среду. Кроме того, алюминиевый мотор более ремонтопригоден. По мере износа внутренностей цилиндров достаточно выпрессовать из тела блока стальные гильзы, и впрессовать новые. Ещё один плюс алюминиевого блока заключается в его меньшем весе, в сравнении со своим чугунным собратом.
Блоки питания электронных устройств изначально рассчитываются с учётом тока потребляемого нагрузкой. А вот универсальные блоки питания рассчитаны только на определённые потребители. Поэтому на таких блоках указана максимальная сила тока, которую блок может отдать в нагрузку. Если подключить мощный потребитель к маломощному блоку, то произойдёт перегрузка последнего по току.
В результате перегрузки блок питания будет выведен из работы. В простом исполнении прибора в нём перегорит плавиковый предохранитель, и электрическая цепь будет разорвана. В более совершенных приборах в действие вступит электронная защита, быстродействие которой в разы выше срабатывания предохранителя. Таким образом и потребляющее устройство, и питающий блок будут спасены.
Примитивные блоки питания, изготовленные кустарями, могут просто сгореть при токовой перегрузке. Особенно это касается таких самоделок, в коих умельцы не предусматривают даже простейшей защиты в виде плавикового предохранителя, либо устанавливают его неграмотно.
Чтобы БП не приносили неприятных сюрпризов, перед подключением к ним нужно ознакомиться с их характеристиками, и иметь представление о характеристиках подключаемого устройства. Нельзя, например, подключать нагрузку с током потребления 1 А к БП рассчитанному на выходной ток 0,9 А.
Блок питания, прежде всего, отвечает за электропитание подключенного к нему устройства. Если напряжение питания устройства ниже сетевого, то блок питания должен понизить его до требуемого значения. Далее, если устройство питается постоянным током, питающий блок обязан выпрямить переменный ток, и сделать его постоянным. Сглаживание и фильтрация пульсаций тока так же происходят в блоках питания. И, конечно же, блоки питания оберегают устройства от токовых перегрузок, скачков напряжения, коротких замыканий. С этой целью в них предусматриваются различные защитные элементы и узлы, начиная от плавиковых предохранителей, и заканчивая сложными цепями электронной защиты.
Кроме того, в конструкцию некоторых БП включается световая, или любая иная индикация режимов работы, и возможность регулировки выходного напряжения.
Компьютерный блок питания изначально рассчитан на выходное напряжение 12 вольт. Каких-либо глобальных переделок привносить в конструкцию не потребуется.
Из корпуса блока выходит жгут разноцветных проводов. Для источника питания интересующего нас напряжения мы рассматриваем только провода чёрного, жёлтого и зелёного цветов. Чёрные проводники являются общим проводом, соединённым с «минусом». С жёлтых снимаем искомые двенадцать вольт. Зелёный проводок отвечает за пуск устройства. Его нужно соединить с любым проводом чёрного цвета, то есть с общей шиной питания. Собственно это всё. Блок питания, способный выдавать 12 вольт, готов.
Все чёрные и жёлтые провода можно объединить, соединив их параллельно. От этого увеличится их поперечное сечение, а это значит, что к питающему блоку можно будет подключать более энергоёмкие потребители. К питающим проводникам нужно присоединить клеммы или зажимы типа «крокодил», для подсоединения питаемой нагрузки.
Если задействовать оранжевые и красные провода, с блока можно снять напряжения в 3,3 вольта и в 5 вольт. Это значительно расширит возможности блока питания. Если же этого не требуется, данные провода можно удалить.
В радиоэлектронной аппаратуре блоки питания бывают разной сложности. Основной их задачей является подача питающего напряжения пониженного до требуемых значений на подключенное устройство. Самый простой блок питания может состоять только из одного понижающего трансформатора. Такие блоки устанавливают в примитивную аппаратуру. В большинстве случаев радиоэлектронные устройства требуют не только понижения сетевого напряжения, но и его выпрямления. Тогда ко вторичной обмотке трансформатора добавляется выпрямительный диод или диодный мост.
В более совершенных блоках питания могут присутствовать различные фильтры на основе ёмкостей, индуктивностей и сопротивлений, элементы защиты от короткого замыкания, перегрузки, перегрева, ошибочного подключения "плюса" к "минусу". Все виды защиты могут сопровождаться световой или звуковой сигнализацией. В целях безопасности в конструкцию обязательно включаются плавковые предохранители. В универсальных блоках питания предусматривается возможность регулировки выходного напряжения. Его можно регулировать как ступенчато, на заранее предусмотренные значения, так и плавно, от нуля до максимума.
Таким образом блок питания из просто питающего устройства превращается в сложную конструкцию, отвечающую не только за подачу питающего напряжения на нагрузку, но и за её надёжную, безаварийную работу.
Способов извлечь калёный обломок из отверстия очень много. Для начала надо убедиться, что обломок не закис. Если это так, то для начала его надо расшевелить. Для этого можно попробовать залить керосин WD-40, и прочие средства. Потом найдите сверло с другим вращением, и если всё нормально, то включив на дрели реверс, можно выкрутить обломок. Если кончик торчит, тогда можно просто приварить кусок прутка, и выкрутить. Используется так же нагрев, и резкое остывание, например с применением азота. Всё зависит от того, насколько крепко сидит обломок, и насколько удобно к нему подобраться. Я например несколько раз удачно воспользовался сверлом с другим вращением. И после нескольких неудачных попыток удавалось выкрутить так обломок.